ارائه دهنده دوربین و تجهیزات جانبی فیلمبرداری ، عکاسی و صدابرداری

تماس با ما
خانه » آموزش » نورسنج

نورسنج

اشتراک گذاری محصول:

درک نورسنج داخلی دوربین و حالت های اندازه گیری

Understanding Your Camera's Internal Light Meter and Metering Modes
درک نور سنج داخلی دوربین یکی از بهترین مهارت هایی است که اکثر عکاسان به آن اذعان داشته اند.
این به ما کمک می کند تا در حالت کاملاً دستی عکاسی کنیم ، به طوری که بندرت به پشت دوربین نگاه می کنیم.
اجازه دهید تا به شما بگوییم چگونه فقط با استفاده از نورسنج داخلی دوربین خود می توانید از اولین کلیک یک عکس به درستی نوردهی کنید.
بیشتر اوقات عکاسان حرفه ای با استروبس عکاسی می کنند و سپس از یک متر سنج دستی استفاده می کنند.
اما هنگام ارزیابی میزان قرار گرفتن در معرض محیط ، یا اگر از مناظر عکاسی می کنیم ، به نور سنج داخلی دوربین اعتماد می کنیم.
با این کار در هر بار صرفه جویی در وقت نگاه کردن به پشت دوربین برای بررسی میزان نوردهی ،
به ما کمک می کند بدون اینکه چشم از منظره یاب برداریم سریع تنظیمات اصلی (دیافراگم ، سرعت شاتر ، ISO) را تنظیم کنم.

نقاط کانونی

اول از همه ، بیایید به زودی در مورد نقاط فوکوس دوربین دیجیتال شما صحبت کنیم.
این نقاط مشابه نقاطی است که در تصویر بالا وجود دارد.
آنها را از طریق منظره یاب یا در Live View خواهید دید. وقتی دکمه شاتر را نیمه فشار می دهید ،
فوکوس خودکار شروع می شود و قضاوت می کند که لنز از چه فاصله کانونی استفاده می کند تا جسم در این نقطه در کانون توجه قرار گیرد.
نقطه کانونی را می توان از خودکار به یک نقطه خاص تغییر داد.
من معمولاً مرکز را انتخاب می کنم. از نقطه تمرکز انتخاب شده می توان توسط متر سنج برای قضاوت در مورد نوردهی نیز استفاده کرد.
آنچه نور سنج انجام می دهد نورسنج یک عملکرد داخلی دوربین است که به شما نشانه ای بصری از تاریکی یا سبک بودن تصویر متناسب با دوربین می دهد.
نور سنج این چیز کوچکی است که در Live View یا از طریق منظره یاب مشاهده می کنید:

آنچه نور سنج انجام می دهد

نورسنج یک عملکرد داخلی دوربین است که به شما نشانه ای بصری از تاریکی یا سبک بودن تصویر متناسب با دوربین می دهد.
نور سنج این چیز کوچکی است که در Live View یا از طریق منظره یاب مشاهده می کنید:

اکثر دوربین ها می توانند دامنه نورسنج را از -۳ به +۳ تغییر دهند.
در مثال من از علامت -۲ تا ۲ استفاده خواهم کرد. وقتی مکان نما سفید در صفر باشد ،
این بدان معناست که طبق الگوریتم داخلی دوربین ، نوردهی مناسب است.
انحراف به سمت چپ به معنای تاریک بودن تصویر است و اگر مکان نما سفید به سمت راست باشد ،

تصویر سبک تر است. نورسنج صحنه ای (تصویری که دوربین را به آن نشان می دهید) به صورت نقاطی با روشنایی متفاوت می بیند ،
گویی که تصویر کاملاً سیاه و سفید است. هر نقطه در برابر صفر دوربین که ۱۸ درصد خاکستری است ارزیابی می شود.
در مانیتور دیجیتال این رنگ به نظر می رسد ۵۰ درصد خاکستری یا سایه میانی خاکستری بین سیاه و سفید است:

برای هر پیکسل ، دوربین ارزیابی می کند که روشنایی آن بیشتر یا کمتر از این رنگ خاکستری میانه است.

اگر اکثر پیکسل ها از آن تاریک تر باشند ، مکان نما نور به سمت چپ می رود. اگر اکثریت سبک تر باشد ، به راست می رود.

حالت های اندازه گیری

همانطور که در بالا گفتم ، دوربین پیکسل های صحنه را ارزیابی می کند.

بسته به تنظیمات دوربین اندازه گیری دوربین شما ، ممکن است مساحت کل قاب یا فقط کسری از آن را بررسی کند.

دو حالت اصلی اندازه گیری وجود دارد که به دوربین می گوید چه مقدار از قاب را بررسی کند. دوربین های دیجیتال موارد بیشتری را ارائه می دهند ،

اما اگر اصل را بدانید ، می توانید تصمیم بگیرید که می خواهید از کدام یک استفاده کنید.

حالت وزنی مرکز

هرچه در دوربین های مختلف به این نامیده می شود ،

به عنوان یک مستطیل خالی نشان داده می شود. این حالت به دوربین می گوید که تمام پیکسل های قاب را با خاکستری میانی مقایسه کند و روشنایی متوسط ​​را محاسبه کند.

اگر روشنایی متوسط ​​کمتر از خاکستری میانی باشد ، مکان نما به سمت چپ و در غیر این صورت ،

به سمت راست می رود. اگر صحنه به خوبی در معرض دید باشد ،

این حالت به شما احساس کلی می دهد. مشکل این است که به شما نمی گوید آیا در کادر راهی وجود دارد که بیش از حد در معرض آن قرار گرفته باشد

یا نقاط کم نور.

به همین دلیل است که وقتی صحنه های بسیار روشن یا بسیار تاریکی را می بینم از آن حالت استفاده نمی کنم.

حالت اندازه گیری جزئی / نقطه ای

این به دوربین می گوید که به یک منطقه کوچک در اطراف نقطه کانونی فعلی شما نگاه کند (بله ، این همان نقطه فوکوس است که در بالا به شما گفتم).

اگر نقطه فوکوس انتخاب شده خود را در قسمتی از صحنه قرار دهید که می خواهید ارزیابی کنید ،

نورسنج روشن یا تیره تر از رنگ خاکستری میانی است.

این حالت اندازه گیری است که من معمولاً استفاده می کنم زیرا دقیق تر است.

نحوه قرار گرفتن در معرض خود را در حالت دستی چگونه ارزیابی می کنیم

همانطور که گفتیم ، ما از یک حالت اندازه گیری نقطه ای استفاده می کنیم.

وقتی برای اولین بار به صحنه نگاه می کنیم ، سبک ترین و تاریک ترین نقاط را پیدا می کنیم.

نقطه کانونی فعلی خود را (معمولاً مرکز) به سمت هر یک از آن مناطق نشان می دهند که با توجه به نورسنج ، میزان قرار گرفتن در معرض از صفر چقدر انحراف دارد.

در صورت امکان قرار گرفتن در معرض نورترین و تاریک ترین مناطق بین -۲ تا +۲ را حفظ کنم. اگرچه ممکن است سازنده دوربین شما به شما بگوید که

دوربین ۱۰ توقف یا بیشتر از دامنه دینامیکی را ارائه می دهد ،

من سعی می کنم صحنه را در محدوده سه تا چهار توقف نگه دارم (چهار نشانگر بین نشانگر -۲ و +۲ وجود دارد).

یک توقف یعنی مقدار نور یا روشنایی دو برابر یا کمتر باشد. وقتی نشانگر در -۱ باشد ،

این بدان معنی است که دو برابر نور کمتری از نقطه خاکستری میانی وجود دارد. دو یا منهای دو نشان می دهد که نور چهار برابر بیشتر یا کمتر از خاکستری میانی است.

هنگام عکسبرداری با فرمت فایل خام ، می توانید به راحتی حدود دو توقف اطلاعات را بعداً در پست بازگردانید.

به همین دلیل نگه داشتن تصویر در محدوده -۲ و +۲ نسبتاً ایمن است.

اگر روشن ترین یا تاریک ترین قسمت های تصویر خارج از این محدوده باشد ،

برخی از تنظیمات خود را تغییر می دهم (دیافراگم ، سرعت شاتر ، ISO) به گونه ای که باعث سبک تر یا تاریک شدن تصویر می شود

و مجموعه تنظیمات سازگار را در جایی که قرار دارم پیدا می کنم دامنه امن من سعی نمی کنم تاریک یا سبک ترین قسمت های خود را هنگام اندازه گیری در صفر قرار دهم.

به همین دلیل آنها “سبک ترین” و “تاریک ترین” قسمت های قاب هستند.

آنها همیشه بالای یا زیر نقطه صفر خواهند بود. هدف این است که ببینیم در چه نواحی نور و چقدر تاریک است ،

بنابراین تصویر در یک محدوده نوردهی مناسب است.

سپس شاتر را فشار می دهم و همانطور که در حالت دستی هستم ، از آن نقطه عکس می گیرم بدون اینکه دیگر تنظیماتم تغییر کند.

نورسنج خود را بشناسید

وقتی نورسنج شما به شما می گوید چیزی “-۲” است و آنقدر تاریک نیست ،
این بدان معنی است که در معرض نوردهی قرار ندارید.
برای روشن شدن تصویر باید شماره دیافراگم را کاهش دهید یا عددی را که با سرعت شاتر نشان داده شده
کاهش دهید یا ISO خود را افزایش دهید. اما اگر منطقه ای که به آن اشاره می کنید واقعاً تاریک باشد ،
ممکن است مقدار “-۲” درست باشد. همان مناطقی که به عنوان “+۲” نشان داده می شوند.
اگر منطقه ای با برف سفید باشد ، ترک آن در “+۲” کاملاً خوب است. این میزان قرار گرفتن در معرض برف است.
اگر نورسنج خود را به کف دست خود نشان می دهید ، باید معمولاً در حدود علامت صفر باشد. بیرون بروید ، به حالت دستی بروید و نشانگر نورسنج را بخوانید.
دوربین خود را به سمت صحنه های روشن و تاریک هدایت کنید و خود را آموزش دهید تا بدون بررسی پشت دوربین ،
بفهمید چه زمانی نوردهی شما درست است.
این کار بسیار آسان است و متعجب خواهید شد که چه زود می توانید از اولین کلیک عکسهایی را که به درستی قرار گرفته اند بگیرید.

مطالب مرتبط

Related posts